عکاسی از بازتاب : چگونه عکس‌های بهتری از بازتاب مناظر ثبت کنیم ؟
در این مقاله قصد دارم به شما کمک کنم تا بتوانید تجربه بهتری در عکاسی از بازتاب داشته باشید.
عکس‌های خوبی که از بازتاب و انعکاس نور ثبت می‌شوند، هم بسیار با ارزش هستند و هم خیلی چالش برانگیز.
شاید برای شما سوال باشد که سواله چطور عکس‌هایی با بازتاب بهتر با دوربینتان ثبت کنید ؟ اکثر ما آگاه به دستور العمل‌های اساسی عکاسی از مناظر و طبیعت هستیم. این نوع عکس به پیش زمینه، میانه زمینه و پس زمینه جالبی نیاز دارد تا مفهوم خود را به بیننده برساند. به طور کلی، چالش برانگیزترین بخش عکاسی از مناظر این است که پیش زمینه ما به اندازه کافی خوب باشد و به میانه تصویر ما متصل شود، در حالی که پس زمینه جذاب بوده و خسته کننده نباشد.
ولی عکس‌های بازتابی چالش‌های دیگری هم دارند. بازتاب تماما در گرو بالانس و تقارن در فریم هاست. همانند در این مورد، جنبه‌های دیگر عکاسی قوانین سخت و محکمی وجود ندارد، اما دستور العمل‌هایی وجود دارد که کمک می‌کند ما عکس‌هایی با بازتاب بهتر ثبت کنیم، در ادامه به این موارد خواهم پرداخت. پس همراه من باشید …
نمای کلی از مواردی که در این مقاله به آنها خواهم پرداخت :
- آب راکد پیدا کنید ؛
- تجهیزات لازم برای عکاسی از بازتاب ؛
- تنظیماتی که باید برای دوربینتان اعمال کنید ؛
- نکات و ملاحظات برای زمانی که در سفر هستیم ؛
- نکات پردازش و ویرایش عکس ؛
آب راکد پیدا کنید
اولین چیزی که در این نوع عکاسی لازم داریم، مطمئنا آب راکد است. اکثر ما فکر می‌کنیم که به دریاچه‌های بزرگ برای این عکس‌های زیبا نیاز داریم، اما در واقع یک گودال کوچک آب هم کافیست. چیزی که بیشتر مهم است راکد بودن آب است.
در واقع آبی که کوچیک‌تر و کم عمق‌تر باشد، اکثرا بازتاب‌های بهتری به ما می‌دهد. هرچقدر آب بیشتر باشد، باد بیشتری نیز با خود دارد که باعث فلو شدن عکس می‌شود. وقتی که باد از سطح‌های بزرگ‌تر می‌گذرد، سرعت آن بیشتر می‌شود. هرچقدر باد کمتر باشد بازتاب در عکس‌ها هم بهتر می‌شود.
در کل، هوا در ساعات اولیه روز ساکن‌تر است. قدم اول این است که حدس بزنیم هوا کی وضعیت آرام‌تری دارد. زیر نظر گرفتن و دیده بانی دادن محلی که می‌خواهیم از آن عکاسی کنیم، در اینجا مهم می‌شود و بعید است که ما بتوانیم به یک محل بریم و به راحتی بعد از چند ساعت عکس‌هایی با بازتاب خوب بگیریم و برگردیم. وقتی که محل مورد نظرتان را انتخاب کردید، چند روز فقط برای آن محل برنامه ریزی کنید و آنرا زیر نظر بگیرید، چون حتی اگر هوا هم ساکن باشد ممکن است نور خوب نباشد یا بر عکس.
در تجربه‌هایی که من داشتم، 32 روز زیر نظر داشتن یک محل می‌تواند چند ساعت آب راکد مناسب برای عکاسی از انعکاس را برای شما فراهم کند. در کل خیلی سخت است که به آب کاملا راکد دسترسی پیدا کنیم، چرا که اکثر مواقع موج‌های خیلی خفیفی وجود دارند. ولی نگزارید که موج‌ها فرصت‌های فوق‌العاده عکاسی را از شما بگیرند. وقتی که بازتاب خوب نیست هم سعی کنید خلاق باشید و ببینید بهترین بهره‌ای که از آن منظره می‌توانید ببرید چیست.
تجهیزات لازم برای عکاسی از بازتاب
وقتی نوبت به عکاسی از بازتاب می‌رسد، یک سه پایه خوب اولویت بالایی دارد. سه پایه‌ای که به شما امکان می‌دهد کمترین فاصله با زمین را داشته باشید ارجحیت دارد. در حین عکاسی از بازتاب ، در بیشتر مواقع ممکن است بخواهیم چندین عکس بگیریم و آنها را با نوردهی‌های مختلف در لایت روم با هم ادغام کنیم تا یک تصویر HDR خوب داشته باشیم، برای مورد فوق الذکر، استفاده سه پایه اجباری می‌شود.
انتخاب بعدی لنز است. این امری ذهنی است. لنز با زاویه دید واید یا اولترا واید در بیشتر موارد مطلوب است. آنچه برای من بهتر است محدوده فاصله کانونی بین 15 میلی متر تا 30 میلی متر ( روی دوربین‌های فول فریم ) است. مثل همیشه موارد استثنائی نیز وجود دارد. لنزهای اولترا واید فقط در صورتی که موضوعی در میانه زمینه داشته باشید که آن را به طور قابل توجهی پر کند کار می‌کند.
پیشنهاد نویسنده : لنزهای اولترا واید : دانستنی‌هایی در مورد لنزهایی با زاویه دید فوق عریض !
اگر موضوعی که شما در جستجوی بازتاب خوبی برای آن هستید از شما خیلی دور نیست، بنابراین موضوع و همچنین بازتاب آن، به دلیل اعوجاج پرسپکتیو که در لنزهای اولترا واید رخ می‌دهد، بسیار ناچیز نشان داده می‌شوند.
اگر موضوع از شما دور است، ممکن است بخواهید درباره لنزهای معمولی‌تر در حدود 35 میلی متری فکر کنید. هر گزینه دارای جوانب مثبت و منفی مختص به خود است. اگر یکی از لنزهای اولترا واید ( واید‌تر از 24 میلی متر ) استفاده می‌کنید، آشفتگی خفیف سطح ( که تقریباً همیشه وجود دارد ) ناچیز می‌شود. در حالی که با افزایش فاصله کانونی، این آشفتگی برجسته‌تر می‌شود.
اما از طرف مثبت، با داشتن یک لنز واید معمولی، شما یک موضوع با شکوه و همراه با بازتاب کافی به عنوان پیش زمینه خود را دریافت خواهید کرد. بنابراین در نهایت، این خود صحنه است که می‌گوید چه فاصله کانونی‌ای را برایش باید استفاده کنید. در تجربه من، هر لنزی با فاصله کانونی بیش از 50 میلی متر به ندرت برای عکاسی از بازتاب به خوبی کار می‌کند.
لنزهای زوم برای عکاسی از بازتاب نسبت به پرایم‌ها ارجحیت دارند. درست است که زوم‌ها اغلب از نظر وضوح، میزان ناهنجاری‌های کروماتیک و اشباع در نمایش رنگ، حتی نمی‌توانند به پرایم‌ها نزدیک شوند.
اما از نظر عملی، گاهی اوقات غیر ممکن است با پاهای خود زوم کنید ( در واقع یعنی دوربین را برداشته و به سوژه نزدیک شوید )، که هنگام استفاده از لنزهای پرایم این موضوع اجباری می‌شود. به عنوان مثال، اگر در وسط آب سنگی را دارید که می‌خواهید آن را به عنوان پیش زمینه‌ی عکس خود قرار دهید، نزدیک شدن به آن تقریبا غیرممکن می‌شود.
همچنین زوم‌ها به ما اجازه می‌دهند در جاهایی که زوم کردن با پاها امکان پذیر نیست، اندازه سوژه‌هایمان را تا حد معینی کنترل کنیم. اگر لنز زومی مانند Nikkor 14-24mm f / 2.8 یا Tamron 15-30 mm f / 2.8 و پرایمی مانند Nikkor 20mm f / 1.8G دارید، پس شما کاملا آماده‌اید، از نظر من همه‌ی این‌ها گزینه‌هایی عالی برای عکاسی از بازتاب هستند ! من وقتی لنز زوم و پرایم را با خودم می‌آورم، نخست با پرایم شروع می‌کنم. اگر ترکیب بندی مورد نظر را به من نداد، آنرا به زوم تغییر می‌دهم. برای دوربین‌های نیکون، لنز Tokina 11-16mm f / 2.8 یک انتخاب عالی است.
در انتخاب دوربین نیاز نیست سختگیر باشید و می‌توانید از همان دوربینی که داشتید استفاده کنید. اگر دوربین شما محدوده داینامیکی گسترده‌ای دارد، حتی بهتر است، اما به هیچ وجه ضروری نیست، چرا که می‌توانید از تکنیک‌هایی مثل HDR برای ثبت تصویر خود استفاده کنید.
بیشتر عکاسان منظره از فیلترهای پولاریزه زیاد استفاده می‌کنند و من هم از این قاعده مستثنی نیستم. اما هنگام عکاسی از بازتاب ، فیلتر پولاریزه یکی از بدترین تجهیزات شما خواهد بود ! بدیهی است که، یکی از ویژگی‌های اصلی یک فیلتر پولاریزه، از بین بردن بازتاب‌ها و انعکاس‌هاست. ممکن است با کاهش میزان تابش نور شدید به زیباتر شدن عکس شما کمک کند، اما بازتاب را به طور کامل از بین می‌برد و در نتیجه باعث می‌شود تا آنچه در زیر سطح آب قرار دارد در قاب قرار گیرد. شما نباید از آن استفاده کنید مگر اینکه بخواهید خلاقیت داشته باشید و ترکیبی از آنچه در زیر سطح آب قرار دارد و فقط بازتابی از رنگ‌ها داشته باشید.
تنظیماتی که باید برای دوربینتان اعمال کنید
در زیر چند مورد از تنظیمات دوربین توصیه شده برای عکاسی از بازتاب را برایتان گفتم :
- مانند اکثر عکس‌های منظره، قرار دادن تنظیمات روی ایزوی پایه ( یعنی کمترین میزان ایزوی دوربین شما ) یا نزدیک آن خیلی خوب است. بیشتر ما در حال حاضر می‌دانیم که وسیع‌ترین محدوده داینامیکی و همچنین کمترین میزان نویز در تصاویر با ایزوی پایه حاصل می‌شود. از آنجا که قرار است از یک سه پایه استفاده کنید، نورپردازی هم هرگز برای شما مشکل نخواهد بود. همچنین شرایط کم نور هم مسئله‌ای نخواهد بود، چرا که می‌توانید عکس‌هایی با نوردهی طولانی ثبت کنید.
- به طور کلی دیافراگم بسته‌تر به خوبی کار می‌کند. به عنوان یک روش استاندارد، من سعی می‌کنم از دیافراگمی استفاده کنم که در آن لنز حداکثر وضوح را دارد. برای اکثر لنزهای کیت و استاندارد، بهترین دیافراگم بین f/4 تا f/5.6 است و برای لنزهای زوم معمولی‌تر، معمولاً روی f/8 قرار دارد. وقتی من در مورد حداکثر وضوح صحبت می‌کنم، منظورم حداکثر وضوح کلی بوده و فقط وضوح مرکز مد نظرم نیست. بنابراین توصیه من استفاده از دیافراگم f/8 یا بسته‌تر خواهد بود ( بسته به فاصله سوژه ). یکی دیگر از دلایل استفاده از دیافراگم‌های بسته‌تر رسیدن به حداکثر عمق میدان است.
پیشنهاد نویسنده : حداکثر کیفیت در عکاسی : چگونه رزولوشن عکس‌هایمان را بیشتر کنیم ؟
- دو سرعت شاتر وجود دارد که بسته به اولویتتان می‌توان از آنها استفاده کرد. اگر می‌خواهید بازتاب‌های شدیدتری داشته باشید، سرعت شاتر حداقل 1/250 ثانیه مطلوب است. همانطور که قبلاً نیز به آن اشاره کردم، مطمئناً با کمترین وزش نسیم احتمالی، بر روی سطح آب اختلال ایجاد می‌شود. سرعت شاتر آهسته بازتاب را صاف می‌کند. از طرف دیگر، یک بازتاب نرم و صاف، سرعت شاتر بسیار آهسته‌ای را می‌طلبد که به شما سوژه‌ای شارپ و سطح آبی نرم و ابریشمی در اطراف سوژه می‌دهد و باعث می‌شود که آن را از هم متمایز کند. هر دو گزینه پیام‌های متفاوتی را منتقل می‌کنند. تصویری با انعکاس شارپ، یک تصویر آینه‌ای متقارن از لحاظ هندسی را ایجاد می‌کند.
- برای اینکه بتوانید کنترل کاملی روی مبحث نوردهی داشته باشید، عکاسی در حالت دستی را برای شما توصیه می‌کنم. حالت اندازه گیری نور را روی Spot قرار داده و نقطه فوکوس را نیز در اطراف نقاط روشن‌تر قاب قرار دهید تا مقادیر سرعت شاتر توصیه شده را نیز بتوانیم استفاده کنیم. سپس بعد از استفاده از حالت دستی با توجه به ایزو و دیافراگم تنظیم شده، سرعت شاتر را نیز تنظیم کنید.
اگر دوربین شما این گزینه را دارد، یکی از روش‌های دیگر انجام آن استفاده از حالت اندازه گیری highlights protection است. این حالت نور را متناسبت با هایلایت‌ها ( روشن‌ترین نقاط منظره ) در قاب محاسبه و متر می‌کند. اگر به هر حالت دیگری عکاسی کنید، می‌توانید جبران نوردهی را نیز تنظیم کنید تا روشن‌ترین نقطه قاب را فقط در لبه سمت راست هیستوگرام خود بدست آورید. اینگونه است که به درستی نوردهی را می‌توانید انجام دهید !
نکات و ملاحظات برای زمانی که در سفر هستیم
1. به سطح زمین نزدیک شده و تا حد ممکن زاویه دید را کم کنید. بعضی اوقات ممکن است پای خود و پاهای سه پایه خود را مجبور باشید در آب فرو کنید تا به زاویه‌ای برسید که لنز دوربین شما در آن حالت تنها چند سانتی متر با سطح آب فاصله داشته باشد. از آنجا که دوربینتان را به سطح آب نزدیک می‌کنید، متوجه خواهید شد که بیشتر سطح میانی خود را در انعکاس پوشش خواهید داد و هرچه تقریباً به موازات سطح آب به دوربینتان زاویه دهید، بازتاب بهتری خواهید داشت.
2. تصویر منعکس شده تقریباً تیره‌تر از موضوع واقعی است. بنابراین مطمئن شوید که تٌنهای تیره را به خوبی در هیستوگرام خود به دست می‌آورید، مگر اینکه به عمد بخواهید آنها را تاریک کنید.
3. بعضی اوقات تعداد استاپ‌های نور موجود در صحنه از محدوده داینامیکی دوربین شما فراتر می‌رود. در چنین مواردی، با استفاده از تکنیک تغییر براکت نوردهی، سه عکس می‌گیرم که یکی نوردهی معمولی دارد، دیگری جزئیات بخش هایلایت را نشان می‌دهد و بعدی نیز جزئیات بخش‌های سایه. سپس می‌توانم آنها را با هم ترکیب کرده و یک عکس با جزئیات کامل دریافت کنم. اگر فاصله نوردهی هر یک از عکس‌ها خیلی زیاد باشد، ادغام و ترکیب آنها نیز بسیار سخت خواهد شد.
4. مباحث مهمی درباره نسبت دوربین در ترکیب بندی سوژه و پس زمینه وجود دارد. بسیاری از مردم استدلال می‌کنند که نسبت 2:3 بهترین است و دیگران نسبت 1:1 را بهتر می‌دانند. به نظر من این خود منظره است که به شما می‌گوید از چه نسبتی برای ثبت آن استفاده کنید. من خودم به شخصه 1:1 را ترجیح می‌دهم. اگر بخواهم از هر الگویی، جزئیاتی در زیر آب کم عمق ( به عنوان پیش زمینه ) استفاده کنم، موضوع اصلی را کمی ترکیب می‌کنم.
5. علاوه بر جبران نوردهی، شما نیاز خواهید داشت عکسی ثبت کنید که تمام سوژه و پس زمینه در آن واضح باشد، برای این کار من سه عکس را ثبت کرده و با هم ترکیب می‌کنم. یکی برای ثبت وضوح بیشتر در پیش زمینه، یکی برای پس زمینه و دیگری محدوده‌ای بین آنها. من بعداً همه آنها را در پس پردازش با هم ترکیب می‌کنم. در صورتی که سوژه به دوربین شما خیلی نزدیک باشد، انجام این مرحله برایتان اجباریست.
6. شما باید برای جبران نوردهی و وضوح کامل تصویر، براکت‌های مختلفی را داشته باشید، باید روی تمام عکس‌هایی که برای دریافت وضوح بیشتر ثبت می‌کنید، مبحث نوردهی را نیز از ابتدا اعمال کنیم. به عنوان مثال، اگر برای وضوح بیشتر به 3 عکس نیاز دارید، لازم است از هر مرحله سه عکس با نوردهی‌های مختلف ثبت کنید، یعنی باید در مجموع 9 عکس بگیرید. این دلیل دیگریست برای اینکه به شما توصیه کنم نوردهی را به صورت دستی انجام دهید. هنگامی که دوربین خود را در حالت اولویت دیافراگم یا هر حالت خودکار دیگری قرار دهید، ممکن است چند استاپ نوردهی کم یا زیاد شود. ثبت تصویری یکپارچه و منسجم با استفاده از حالت‌های خودکار خود دوربین، کار بسیار دشوار و سختی خواهد بود.
7. خطوط هدایتگر را در نظر بگیرید. آنها در هر عکس منظره بسیار مهم هستند. آنها هنگام عکاسی از بازتاب حتی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار هستند، زیرا یکی از اهداف اصلی دستیابی به احساس تقارن در بیننده است. شیب کوچک در افق ممکن است تصویر نهایی را عملاً بی فایده جلوه دهد. ممکن است آن را کمی لازم باشد بچرخانید، اما بهتر است اصولی‌تر به قوانین ترکیب بندی و کادربندی نگاه کنید. دلیلش هم این است که وقتی تصویر را کج می‌کنید ممکن است در ترکیب بندی خود به خطر بیفتید.
8. فضای منفی در مورد موضوع خود و بازتاب آن را در نظر داشته باشید. یک ترکیب بندی بسیار خشک و قانون مند ممکن است تمام ترکیبات فنی یک تصویر را داشته باشد، اما بیشتر اوقات فاقد احساسات است.
9. ابرها را در قاب خود قرار دهید. با حضور ابرها توجه بیشتری نسبت به پیش زمینه و میان زمینه خواهد شد. اما یک آسمان بدون ابر خسته کننده و کسل کننده به نظر می‌رسد، مگر اینکه شما عمدا به دنبال انتزاع تصویر خود باشید.
10. اگر در طول شب عکاسی می‌کنید، ستاره‌ها می‌توانند زمینه‌های بسیار خوبی باشند. وقتی در طول شب سعی می‌کنید از یک بازتاب عکس بگیرید، این کار را در زمانی انجام دهید که ماه در کامل‌ترین و روشن‌ترین حالت خود باشد یا حداقل چند روز از قرص کامل آن گذشته باشد. دلیل این امر این است که، شما نیاز به نور دارید تا سوژه خود را روشن کنید و همانطور که قبلاً نیز اشاره کردم، معمولا تصاویر بازتاب کمی تاریک‌تر نیز هستند. بسته به لنز استفاده شده، شما نیز نیاز به تغییر سرعت شاتر خود خواهید داشت، زیرا سرعت شاتر طولانی باعث ایجاد مسیر حرکت ستاره‌ها ( مسیر حرکتشان روشن می‌شود ) خواهد شد. مهمتر از همه این‌ها، بالا بردن بیش از حد ایزو باعث می‌شود نویز تصویرتان بسیار زیاد باشد. بله، ماه برخی از ستاره‌ها را با روشنایی خود پوشش می‌دهد، اما درخشان‌ترین ستاره‌ها همچنان بر روی زمینه شما می‌درخشند.
11. بیشتر اوقات ما به دنبال گرفتن تصاویر بازتابی هندسی هستیم. اما خود را فقط به این محدود نکنید. سعی کنید خلاق شوید، بعضی اوقات بازتاب‌های تحریف شده نیز حتی ممکن است جالب باشند.
12. سعی کنید وقتی خورشید در پشت سر شما قرار دارد عکس بگیرید. اگر تصمیم دارید که در مقابل خورشید عکاسی کنید، مطمئن شوید که خورشید در اطراف افق زمینه شما قرار دارد و در آسمان خیلی حضور پررنگی ندارد. گاهی اوقات برای به دست آوردن رنگ‌های آبی و سیاه در آب، ممکن است بخواهید وقتی خورشید بسیار بالاتر از افق تصویر شما است عکاسی کنید. به استثنای ساعات آبی، طول موج آبی در ساعات اولیه و دیرتر ضعیف‌تر خواهد بود. در چنین حالتی، به زاویه‌ای برسید که از بازتاب خورشید در قاب خود جلوگیری کند.
نکات پردازش و ویرایش عکس
1. مرحله اول پس پردازش باید ادغام و ترکیب کلیه تصاویر یکسان باشد، در صورتی که شما آنها را به منظور نوردهی بهتر یا وضوح کامل کل تصویر ثبت کرده باشید.
2. اگر تصمیم دارید تنظیمات نور روز یا رنگ صحیح را با استفاده از منحنی‌ها تنظیم کنید، مطمئن شوید که در تمام لایه‌هایی که می‌خواهید ادغام شوند، همان تنظیمات را اعمال کنید.
3. با استفاده از ماسک‌های لایه‌ای، تصاویر را به صورت دستی ادغام کرده و از الگوریتم‌های HDR خودداری کنید. در صورتی که از حالت‌های خودکار و آماده استفاده کنید، بیشتر اوقات یا تصویری مسطح یا تصویری مصنوعی به نظر می‌رسند. یک مسئله مهم که من در مورد اکثر الگوریتم‌های HDR پیدا کردم این است که به نظر می‌رسد اکثر آنها هاله‌هایی را در اطراف لبه‌های تصویر به وجود می‌آورند.
4. از آنجا که شما در بسیاری از موارد با استاپ‌های مختلف نور در صحنه‌تان مواجه می‌شوید، اشباع رنگ نیز ممکن است تا حد زیادی متفاوت باشد. در چنین مواردی هنگام استفاده از تنظیمات رنگ در لایت روم یا فتوشاپ مراقب باشید.
5. با اضافه کردن یک ماسک لایه Exposure می‌توانید منطقه منعکس شده را روشن یا تیره کنید. در بالای لایه فعلی خود، یک لایه Exposure اضافه کنید و نوار نوردهی را تا حدود 1 استاپ ( با کادر آبی مشخص شده ) افزایش دهید. سپس بر روی ابزار Gradient ( که با رنگ قرمز مشخص شده است ) کلیک کرده و از آن روی ماسک لایه (با رنگ سبز مشخص شده) استفاده کنید :
امیدوارم از نکاتی که در مقاله ” عکاسی از بازتاب : چگونه عکس‌های بهتری از بازتاب مناظر ثبت کنیم ؟ “ برایتان گفتم لذت برده باشید. نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید، همچنین اگر پرسشی داشتید، آن را در بخش نظرات همین پست مطرح کنید تا پاسخ دهم.
توی این مطلب نوشتین یکی از ویژگی‌های اصلی یک فیلتر پولاریزه، از بین بردن هاست?
از بین بردن چی منظورتونه؟
سلام و ممنون از توجهتون، متن اصلاح شد
کاربرد فیلتر پولاریزه از بین بردن انعکاس و بازتاب روی یک سطح بازتاب دهندست و برای این استفاده میشه که به جای انعکاس بتونیم پشت اون سطح رو ببینیم به عنوان مثال اگر بخواین از یک ویترین عکس بگیرید کاربرد فیلتر پولاریزه حذف انعکاس تصاویر روی شیشه ویترین هستش